Тысяча рублей за буханку: культ хлеба в столице
Лента новостей
Думаю, я не единственная, кто съедает в ресторане хлеб до того, как приносят заказ, особенно если его ставят на стол свежим с качественным оливковым или взбитым сливочным маслом. До недавнего времени эта привычка проявляла себя только в Европе и всего в нескольких ресторанах Москвы
В последнее время хлебный вопрос в столице заметно наладился. Перенеся нападки со стороны отчаянных борцов с глютеном, дрожжами и лишним весом, хлеб наконец-то возвращается на законное место, а именно — во главу стола.
Рестораны потихоньку, хоть это и каприз не из дешевых, заводят пекарские цеха. Свой хлеб печет греческий «Молон Лаве», «Голодный — злой», Remy и Ресторанный дом Деллоса. Пекарни, в свою очередь, перекупают друг у друга первоклассных пекарей — невероятно дефицитный товар на рынке труда.
«Волконский», «Батон», «Профессор Пуф», «Печорин», пекарня Журавлевых и даже Герман Стерлигов ввязались в этот конкурентный замес со своим не подъемным по цене, но, как он говорит, раскупаемым хлебом по тысяче рублей за буханку. Вместе с субъективным вкусом хлеба гости ресторанов стали лучше разбираться и в его весьма объективных качествах.
Про хлеб шутят: дайте нам багет без пузырьков, чтобы икра не проваливалась. Хлебом интересуются, а главное, больше едят, потому что он стал ремесленным, живым.
Ольга Добычина, совладелица пекарни «Батон», развеяла пару мифов о хлебе, жить без которых стало значительно увлекательнее. Дырок в качественном круассане, например, быть не должно: они свидетельствуют о том, что круассан, скорее всего, продукт заморозки. Черный хлеб, бородинский и дарницкий, на три четверти состоит из пшеничной муки — тесто просто подкрашивают патокой. Бездрожжевого хлеба не бывает: любая закваска — это, по сути, те же дрожжи, просто с кисломолочными бактериями. И наконец, есть горячий хлеб не самая лучшая идея — он еще не готов, только теплый, а еще лучше — разогретый.
Рекомендуем:
Рекомендуем:
