Как российский «Уголек» согрел французских художников

Часто бывает, что пока дойдешь до ресторана, в нем не только сменится шеф-повар и владелец, но и пять раз поменяется концепция. Те, кто долго пытался добраться до Lesartists на Неглинной, прошляпил Глена Баллиса и Сэбби Кеньона, которые вышли из проекта, зато застали Михаила Геращенко — бывшего шеф-повара «Уголька», который туда вошел

По духу место напоминает смесь Haggis с «Угольком» и AQ-kitchen. Все-таки почерк дизайнера — над интерьерами всех четырех проектов работала Наташа Белоногова — вычисляется на раз. Круто, стильно, небрежно модно, как-то по-мужски на плечо наброшено, но несложно узнаваемо. Запах горящих в камине дров и жареного мяса — то, что нужно, когда Москва уже которую неделю остывает под короткими дождями сомневающегося лета.

Меню небольшое, просто организованное, но аппетит возбуждает. Супы, например, тайский кокосовый с гребешками или из баклажанов с гарам масала и домашней рикоттой уже от нового шефа. Комплемент в виде красного хумуса — оставшееся наследие старого. Выбор рыбы не интересен. Дорада, сибас, лосось. Хочется спросить, ну сколько можно? Говядину анонсируют модную воронежскую — цена стейка доходит до 2 900 за 300-граммовый рибай. Но здесь показания повара с официантами путаются: все-таки на кухне жарят Новую Зеландию, которая в закупке значительно дешевле российского мяса.

Цены на алкоголь для Неглинной вполне приемлемые. Интересными показались десерты, хотя после плотного обеда места во мне на них увы не осталось. Придется вернуться сюда за ирисками, крем-брюле из маракуйи и шоколадным тортом с соленой карамелью. Чек за мою и без того прожорливость с куском правильно, профессиональной рукой прожаренного филе-миньона составил 4 500 рублей вместе с официантским чаем.